No leste da África, Safaris que deixam uma pegada mais leve

Por ALIDA BECKER


Foto: João Becker
"Quer almoçar com os elefantes?" Isso soou como uma oferta que não podia recusar - mesmo se, pelo
menos, metade do menu foi obrigado a consistem em pedaços de grama e galhos de acácia estilhaçados. Felizmente, o lado humano do convite incluía gaspacho, abobrinha fritada e salada. Meu marido e eu me importava nossos costumes, mantendo o nosso piquenique bem dentro da Land Rover, enquanto um rebanho de nossos recepcionistas de várias toneladas pastavam tranquilamente a poucos metros, cercado por crianças de todos os tamanhos. Apresentações foram feitas por nosso guia, Seronoi, e seu observador, Jackson, que identificou os nossos companheiros pela forma distinta de suas cabeças, orelhas e presas. Qual a melhor bem-vindo ao Parque Nacional de Samburu, e para o tipo de experiência que esperava encontrar em safari na África Oriental.


Para um par de viajantes de uma certa idade, preferindo viver fácil na terra, mas ainda ir fácil sobre nós mesmos, que tinha havido alguma incerteza sobre o quão áspero-lo desbaste pode ser o. Respostas tranquilizadoras foram fornecidos por dois pequenos eco-friendly campos: Elephant Assista no Quênia central e Olakira na ponta norte da Tanzânia. O primeiro estava escondido entre as árvores nas margens do Ewaso Nyiro River, que oferece acesso a uma paisagem montanhosa de savana seca salpicada de manchas de floresta raquítica. A segunda rendeu o panorama das planícies do Serengeti, junto com nascer do sol espectacular, a partir de uma série de tendas campais acima de uma curva do rio Mara, um dos pontos de passagem da grande migração de centenas de milhares de gnus.

Foto: João Becker
Peças de Samburu pode, eu ouvi, me sinto quase tão densamente povoada - com microônibus, cheia de turistas. Mas pelo Elephant Watch vimos ninguém em nossas unidades de jogo, exceto os nossos próprios guias, os membros da tribo Samburu, cuja língua e as tradições são semelhantes aos do Maasai. Seu conhecimento íntimo dos rebanhos locais deve muito aos esforços dos proprietários do acampamento, Iain e Oria Douglas-Hamilton, que tenho estudado maior mamífero terrestre da Terra há mais de 40 anos. Um zoólogo britânico, Iain Douglas-Hamilton veio pela primeira vez para a África em 1965, com a idade de 23. Sua esposa (que passa a ser um primo de Jean de Brunhoff, criador de Babar) nasceu no Quênia em uma família ítalo-francesa, com uma fazenda no Lago Naivasha. Em 1993, a convite do Serviço de Vida Selvagem do Quênia, eles estabeleceram uma estação de pesquisa em Samburu e uma instituição de caridade, Save the Elephants. O acampamento safari abriu uma década depois.

Foto: João Becker
As Douglas-Hamilton e seus funcionários gastam tanto tempo entre os elefantes que estão aceitos se não como membros do rebanho, em seguida, criaturas como relativamente inofensivos, permitiram o tipo de acesso perto que raramente é possível em outro lugar. Uma estadia no acampamento deles também inclui uma visita à estação de pesquisa Save the Elephants, onde você pode ver os resultados de suas operações de rastreamento, consulte os diagramas das linhagens matriarcais das várias famílias de elefantes e ver a evidência horrível deixados pelos caçadores de marfim que representam uma ameaça tão grande em toda a região.

Foto: João Becker
Seis tendas de hóspedes do acampamento, abrigadas sob telhados de palha, são, de certa forma, uma colaboração entre os elefantes e Oria Douglas-Hamilton, que confessa em "Entre os elefantes", uma das duas memórias escritas com seu marido, que ela fica " grande satisfação de ser capaz de fazer coisas boas ... de sobras "- os restos, neste caso, sendo troncos do rio e madeira de árvores derrubadas pelos elefantes. O resultado, para um convidado, é um espaçoso covil privado com uma cama feita de enormes galhos retorcidos e um chuveiro ao ar livre ao lado e banheiro com paredes de cor ocre lama que curva em torno crescentes árvores de sombra. Energia da iluminação vem do sol, assim como o calor para sua lavagem-up. Baldes cheios de água sentar todo o dia, atingindo uma temperatura surpreendentemente satisfatório para uma noite balde chuveiro - puxar um fio para iniciar o fluxo de água, o outro a parar. Um macaco vervet pode espiá-lo, mas ele (você sabe o seu sexo se ele é azul vívido em uma determinada região) vai manter sua distância. E, desde que você certifique-se a tenda é compactado, o macaco não vai explorar sua mochila. Surpreendentemente, ele e seus amigos não se aventurar no pavilhão principal, uma matriz boêmio-chic de sofás profundos e pilhas de livros que é totalmente aberto, ou poleiro sobre a longa mesa na areia firme embalado da margem do rio, onde todos se reúnem no café da manhã e almoço.

Foto: João Becker
Quando estávamos na Elephant Watch em julho passado, suas operações diárias estavam sendo conduzidos por Saba Douglas-Hamilton, Iain e filha mais velha de Oria, um documentarista vivaz que cumprimenta os recém-chegados com os pés descalços e em tranças, em seguida, transforma-se na hora do jantar em uma túnica vermelha elegante e cabelo upswept, pronto para presidir uma refeição multicourse de sopa de abobrinha, costeletas de cordeiro, batatas assadas, couve-flor caçarola e pudim de chocolate, em grande parte provisionado da fazenda da família. A conversa em torno da mesa é turbulenta e abrangente, mais como um fim de semana com os amigos do que o bate-papo e-que-do-lo-do hesitante de viajantes aleatoriamente jogado-juntos. Mas você vai se lembrar de onde você é, quando um dos funcionários Samburu vem para escoltá-lo de volta para a sua tenda (sem vagando sozinho depois de escurecer, no caso de você encontrar alguém - ou alguma coisa - menos amigável) e quando, na manhã seguinte, você ' re advertiu sobre vadear no rio infestado de crocodilos.

Off para o sudoeste, nos confins mais distantes do Serengeti, os crocodilos do rio Mara mentira à espera de uma presa mais fácil - os exércitos de gnus que se cruzam duas vezes por ano, uma vez que à medida que atingem os estágios finais de sua migração para o norte (normalmente em o início do verão) e, novamente, seis meses depois, quando a cabeça para trás na viagem de regresso. Chegamos ao acampamento de Mara Olakira para o fim da caminhada ao norte, mas as planícies ainda estavam amontoados com milhares de gnus cansados, alguns caminhando em longas filas para baixo nas encostas, outros moagem em grandes scrums perto de rios estéreis. Mais triste foram aqueles que pareciam ter desistido, sentada sozinha debaixo de uma árvore, um pequeno oásis frágil em uma paisagem que, após a batida de tantos cascos, tinha sido reduzido a pó, deixando pouco mas aleatórios raminhos de grama marrom e espalhamentos de ossos sol-branqueada.

Olakira também se move com a migração, lançando as suas tendas de lona nove hóspedes perto da fronteira com a Tanzânia, Quênia, durante a estação seca, em seguida, seguindo os rebanhos de volta para as pastagens do sul Serengeti quando é hora para os gnus para dar à luz seus filhotes. Embora o objetivo do campo, como sua literatura sugere, é "para não deixar nada para trás, mas pegadas", que não envolve enormes sacrifícios para os visitantes. Nossa tenda, equipado com o agora familiar balde chuveiro, era grande o suficiente para uma cama de casal, cadeiras de acampamento e um berço para cochilar e leitura, e uma pia e eco-higiênico. O empolgado as acomodações até o status de cinco estrelas foi a vista sobre o rio, tão marcantes no início da manhã, uma vez que foi ao entardecer, quando o som da água correndo foi acompanhado pelo rugido de um leão saqueadores.

Olakira é um dos 13 acampamentos e lodges operados por Asilia Africa, uma associação de empresas de safari de gerência proprietário fundada em 2004 e dedicada a responsável eco-turismo. O seu pessoal todo-Tanzânia foi prodigiosamente acolhedor, e Ken, o gerente, a certeza de que mesmo o membro mais tímido teve seu tempo no centro das atenções - de pé na cabeceira da mesa de jantar e cuidadosamente anunciando o menu: cogumelos em massa, frango, arroz e brócolis caçarola, seguido por uma fatia de bolo com molho de creme. A refeição parecia ainda mais impressionante quando voltamos para nossa barraca e começou a ler uma coleção de contos de acampamento, incluindo uma história contada pelo chef estagiário sobre uma hiena que conseguiu entrar na tenda da cozinha uma noite e foi descoberto apenas na manhã seguinte, dormindo, depois de ter consumido tudo na geladeira e mais da porta do frigorífico.

Os crocodilos do rio Mara parecia tão bem alimentados. Outros convidados tinha visto travessias nos dias antes de chegarmos, mas as manadas que se seguiram pareciam relutantes em tomar a mergulhar, e eu não podia culpá-los. Em uma parada ao longo do rio, nos deparamos com uma carcaça de gnu encravado entre algumas rochas. "Os crocodilos estão guardando para mais tarde", explicou o nosso guia, Usiah, apontando para algumas das bestas gigantes alastrando no sol com barrigas inchadas.

Um pouco mais tarde, um bando de urubus nos chamou para outra vítima da migração. Observando as aves lutar por uma chance de bicar os olhos e entranhas do gnus pareceu-me um lembrete suficiente da precariedade da vida na natureza. Eu estava contente em espionar a vida - avestruzes, girafas, babuínos, zebras, gazelas e filhotes de leão - e tentar capturar no meu iPhone o barulho estranho balido dos gnus machos enquanto eles circularam seus grupos familiares, mantendo as fêmeas na seleção e aviso off machos rivais. Meu marido sentia diferente sobre a falta de um cruzamento. Na verdade, ele está determinado a voltar para mais uma tentativa. E eu não vou tentar desencorajá-lo, contanto que eu estou autorizado a ir junto. Eu posso suportar ver os crocs fazendo sangrenta batalha com os gnus se eu conheço aqueles elefantes Samburu são apenas uma viagem de avião de distância.

Fonte: Nytimes